Отглеждане на рози в оранжерии и на открито

Отглеждане на рози на открито

Розите се размножават чрез семена (за получаване на подложка и в селекционната работа) и вегетативно - пъпкуване, присаждане, резници (одървесени резници и резници със зелени листа), разделяне на храсти и наслояване. Розите се отглеждат в присадени и собствени корени, под формата на храсти и на стъбла. Подложката, като правило, е куче роза (канина роза) и някои други видове (многоцветна роза, роза Индиана).

Стандартните рози са разделени на високи (1,5-2 м), средни (0,8-1,4 м) и ниски или полустандартни (0,4-0,7 м).

Кацането се извършва на слънчеви, добре осветени места, защитени от силни ветрове, особено северните. Площта, предназначена за рози, се дренира, тъй като близкото настъпване на подпочвени води (по-малко от 1-1,5 m) може да бъде фатално. Обикновено да розите не са особено взискателни към почвите. Най-подходящи са средно глинести неутрални или слабо алкални почви, богати на хумус, лесно пропускливи за въздух и влага. Дълбочината на култивирания слой трябва да бъде най-малко 60-65 cm за присадените рози и 10-50 cm за собствените рози.

През есента в района, където се планира засаждане на рози, се извършва дълбока обработка. Върху подзолирани глинести и песъчливи глинести почви те добавят (в тонове на 1 ха) оборски тор 120-200, вар 4-6, фосфат 0,6-1, калиева сол 0,8-1. Тези цифри могат да варират в зависимост от структурата, киселинността и плодородието на почвата. Слабо кисели почви pH 6,0-6,5 са оптимални за рози. При подготовката за засаждане на големи площи, торове се внасят в целия обект - в други случаи - в ями за засаждане.

Размер на ями за засаждане или изкопи 50-60x60 cm. За да се улеснят грижите и подслон за зимата, розите се засаждат най-добре в редове. Разстоянието при редово засаждане зависи от видовия сортов състав, от височината и хабитуса на сорта: 10-20 см - за миниатюрни рози, 25-50-60-70 - за чай хибрид, полиант и флорибунда, 150-200 - за гарков, катерене и висок стандарт, 100-150 см - за среден и нисък стандарт.

Преди засаждането храстите се изследват, повредените корени и клони се изрязват, слабите издънки се отстраняват. На леторастите се оставят 2-4 пъпки, корените се съкращават до 20-25 см дължина, като се поддържат малки корени, разрезите се актуализират в краищата на корените.

В средната зона на нашата страна е по-добре да засадите рози през пролетта преди разкъсване на пъпките, на юг - през есента. Ранното пролетно засаждане насърчава доброто вкореняване на храстите и развитие на кореновата система до активния старт на растежа на надземната част на растението.

При засаждане се уверете, че корените на разсада са разположени равномерно в ямката за засаждане. Тъй като почвата се засипва, земята около храста се уплътнява (отъпква се), докато се запълни цялата яма. Дълбочината на засаждане зависи от мястото на присаждане, което трябва да бъде заровено в почвата с най-малко 3-5 см; при розите със собствени корени кореновата шийка може да бъде заровена до 8-10 см. След засаждането храстите се поливат обилно и се напръскват с рохкава земя (стърготини или изветрял торф) до височината на съкратените издънки, за да се предпазят храстите от изсъхване. След вкореняване и появата на нови кълнове, храстите се разпръскват, почвата около тях се мулчира с торф, изгнил оборски тор, хумус или окосена трева.

За получаване на симетрично развити храсти се образуват разсад след вкореняване. Издънките, които изпреварват другите по растеж, се прищипват, излишните се отстраняват. Ограничаването на цъфтежа през първата година след засаждането ви позволява да имате по-силно развити растения в бъдеще.

При присадените рози под мястото на присаждане често се появяват диви издънки от подложката, които трябва да се отстранят. За да направите това, изложете кореновата шийка и изрежете издънките в самата основа с градински нож. При стандартните рози се появяват издънки по стволовете поради развитието на спящи пъпки. Тя също е подрязана.

През лятото почвата около храстите винаги трябва да е в рохкаво състояние, без плевели. Образуваната след дъждове и напояване кора се разрушава. Можете да поливате веднъж на всеки 10-15 дни, но обилно, поне две или три кофи вода на храст. Поливането се извършва в бразди или дупки. При горещо и сухо време растенията се пръскат с вода рано сутрин или вечер.

За храсти в насажденията грижите започват в началото на пролетта. По време на размразяването те се проветряват, след като снегът се стопи и земята леко се размрази, розите постепенно се отварят. Първо, те разхлабват земята, за да осигурят достъп на въздух до растенията, и след няколко дни премахват основната част от подслон. Накрая отпуснете и повдигнете клони при облачно време. Растенията защитават от слънцето и вятъра с всякакви средства за сянка.

На презимуващите издънки понякога можете да видите мухъл и кафяви пръстени за прихващане. Това обгар на клона - много тежко гъбично заболяване. Най-често се среща при катерене на розите. Засегнатите стъбла се изрязват и изгарят. Превантивно средство срещу гъбични заболявания (брашнеста мана, сиво гниене, кафяви листни петна и др.). д.) се пръска с 1% бордоска течност, разтвор на меден сапун (на 10 л вода 25-30 г меден сулфат и 250-300 г зелен течен сапун), синеб, беномил (фундазол), калцинирана сода и всякакви препарати, в състава, който включва мед и сяра.

Преди разкъсване на пъпките розите се режат с ножица или остър градински нож, така че при храсти с изправени издънки горната пъпка да е обърната навън, а при разпръснати издънки - вътре в храста. Подрязването е агротехническа техника, от която зависи правилното и равномерно развитие на леторастите, осигуряване на цъфтеж и декоративен вид. Степента и естеството на резитбата са свързани с биологичните характеристики на растежа, развитието и цъфтежа на различни групи и сортове рози. Състои се от два метода - изтъняване и скъсяване. По време на изтъняване се отстраняват стари, слаби и повредени издънки, оставяйки три до пет силни, след което те се съкращават различно (отрязват).

Има три вида (степени) на резитба. Дълги (или слаби), при които розовите издънки се подрязват слабо. По-голямата част от миналогодишните издънки остават, на върха на които има цветни пъпки, които осигуряват развитието на дръжките от текущата година. По този начин се режат паркови и катерещи рози. Старите, слаби и повредени клони се отстраняват, горната част на левите издънки леко се подрязва на същата височина, за да се даде правилната форма на храста. Катерещите рози оставят едногодишни и двугодишни издънки със слабо разклоняване, страничните израстъци могат да бъдат съкратени с 2-4 пъпки. При повечето увивни рози цветята се образуват на къси дръжки, простиращи се от горната и средната част на главните издънки. От долните пъпки се развиват заместващи издънки, осигуряващи цъфтеж за следващата година. При едроцветните рози от Нова зора, тип Аелита, цъфтежът се извършва и върху издънките на текущата година (през втората половина на лятото).

При средна резитба се оставят от 6-8 до 10-12 ясно видими пъпки, без да се броят незабележимите в основата на издънката. По този начин се режат ремонтиращи рози (оставете 8-12 пъпки), както и буйни сортове от други групи (оставете 6-8 пъпки).

Ремонтните рози се режат най-добре с два вида резитба: дълга и средна. На две или три силни миналогодишни издънки се оставят 8-12 пъпки, а на останалите - четири до шест. В краищата на дългите издънки се образуват цветя при първия цъфтеж. От пъпките на средната част на леторастите израстват цветни стъбла от втори ред, осигуряващи многократен цъфтеж. От долните пъпки до края на лятото се развиват заместващи издънки за цъфтеж през следващата година.

С кратка резитба се отстранява почти целият летораст, оставяйки две или три добре развити пъпки. Така се режат чай хибрид, полиант, флорибунда и миниатюрни рози. При буйните сортове от тези групи се оставят до шест пъпки, а при по-малко високите - една или две пъпки. Сортовете рози от тези групи се характеризират със силно разклоняване, а многократният цъфтеж се появява на издънки от втори и трети порядък. Всичко повторно цъфтящите сортове се подрязват в зависимост от силата на растеж: издънките на силните храсти се съкращават по-слабо (Глория Дей, Кралица Елизабет), а по-слабите храсти - по-силни. Стандартните рози се нарязват по същия начин като съответните храстови сортове, като се оставят още една или две пъпки на леторастите. На короната обикновено се придава кръгла форма.

След подрязване и отстраняване на остатъците почвата около растенията се изкопава, като се отдръпва на 20 см от тях, а храстите леко се изпръскват. След покълването на пъпките (за предпочитане по едно и също време с резитбата), се прилагат торове: оборски тор или хумус (4-6 кг на 1 m²), амониев нитрат (15-20 g), суперфосфат (30-50 g), калиева сол (10-15 g на 1 m²). След това почвата се изкопава.

През лятото хумусът или изветреният торф се поръсват 1-2 пъти, за да се предпази почвата от изсъхване и да се стимулира пробуждането на долните спящи пъпки, които образуват леторасти и корени (при собственокоренени рози).

Подхранването с органични и минерални торове се извършва според фазите на развитие на растенията: в началото на растежа на леторастите, по време на периода на бутонизация (преди цъфтеж), след края на първия цъфтеж - преди началото на втория и последния (в средата на август) - преди началото на оцветяването на издънките. По време на интензивен растеж и пъпкуване е необходимо подхранване с течен разтвор на лопен и пълен минерален тор с преобладаване на азот, през втората половина на лятото - с фосфор и калий, които допринасят за обилен цъфтеж и узряване на дървесината.

Редовно, веднъж на всеки 10-15 дни разхлабете почвата около храстите, отстранете плевелите, избледнелите цветя и водата. Поливането трябва да е обилно и поне 2-3 пъти месечно. Препоръчително е да се полива в канали или канали около храстите с дълбочина най-малко 15-20 cm.

За превенция срещу гъбични заболявания и вредители се извършва превантивно пръскане на храсти с пестициди 1-2 пъти месечно (ако е необходимо, веднъж седмично). Срещу вредители (отрязана белокрилка, гъсеници на копринени буби, майски бръмбар, орехови оси, цикади и дървесници) в някои случаи се използва механичен метод за борба, т. д. ръчно подбрани и унищожени.

При повторно цъфтящи рози след края на първия цъфтеж се извършва лятна резитба: разредете короната на храста, отстранете слабите, удебелени клони, прищипете бързо растящите издънки. Прищипването на издънки и пъпки ви позволява да регулирате времето на цъфтеж, спирайки растежа за 10-15 дни. Прищипването, извършено в началото на растежа на главния издън, причинява развитието на странични и забавя началото на цъфтежа. Есенното прищипване допринася за узряването на дървесните издънки и повишава устойчивостта на замръзване на растенията.

През втората половина на лятото някои рози (особено ремонтантните) имат дебели мастни издънки. Нарязват се поне наполовина. От останалите пъпки се развиват странични издънки, които цъфтят през следващата година.

В средната зона на нашата страна, почти всички градински групи от рози (с изключение на парковете) се нуждаят от подслон за зимата. Презимуването зависи от зимната издръжливост на сорта, подготовката за зимата и методите на подслон. Здравите храсти с добре развити и зрели издънки зимуват по-добре от слабите, болни и силно подрязани. Правилната система на торене и поливане определя успеха на презимуването. Преди подслон за зимата цветята, листата и неузрелите части от леторастите се отстраняват. Подрязването през есента отслабва растенията и затруднява тяхното презимуване. Храстите се третират с пестициди.

Най-лесният начин за предпазване на розите от зимни студове е захлаждането с пръст, подслон със смърчови клони от ела, сухи дъбови листа. Издънките на катерещите рози се връзват и полагат върху слой от смърчови клони, покривен филц или покривен филц, след което се напръскват в основата. Отгоре миглите също са покрити с покривна хартия или плътна хартия, кутии, върху които се хвърлят смърчови клони, листа, сняг.

Издънките на ремонтантните рози се връзват, огъват се към земята, напръскват в основата и се покриват със смърчови клони или листа отгоре. Издънките на други групи рози, с изключение на силните сортове, не се огъват към земята, а се изпръскват и при тежки студове се покриват със смърчови клони или листа.

При подслон на стандартни рози, те се огъват внимателно към земята (леко вкопават в посока на огъване) и се закрепват с дървени флаери (шноли). Под короната и стъблото се поставят смърчови клони или покривен филц. Отгоре се покрива с покривна хартия, плътна хартия или кутии, след което се покрива със пръст, торф, оборски тор или дървени стърготини.

Напоследък започнаха да използват въздушно-сухия метод за подслон на розите. Същността му се крие във факта, че изолационният материал (тръстика, гума от пяна, пяна пластмаса, хидротермална изолационна хартия, полиетиленово фолио) се поставя върху рамки с височина 50-60 см, които покриват храстите. Отгоре и отстрани рамките са покрити с хартия или друг изолационен материал на три до четири слоя, след това с найлоново фолио.

Окончателният подслон на розите е завършен след настъпването на стабилно студено време. В противен случай храстите могат да умрат от гниене.

Отглеждане на рози в оранжерии

Не всички сортове рози могат да се използват за оранжерийна култура. Най-успешното отглеждане на хибридни чаени рози и флорибунда. Тези рози произвеждат висококачествени цветя, които отговарят на стандартите. При избора на сортове трябва да се даде предпочитание на устойчиви на брашнеста мана (Rose Gaujar, Queen Elizabeth).

В оранжерии могат да се отглеждат както присадени, така и собствени вкоренени рози. Засаждат се в почвата на оранжерии рано напролет на разстояние 35-45 см между редовете и 25-30 см между растенията. Присадените рози се засаждат така, че мястото на присаждане да е на самата повърхност на почвата. По-добре е (за удобство на грижите за растенията) да подредите редовете перпендикулярно на пътеката.

Предварително извършете дълбока обработка на почвата, внесете угнил оборски тор и минерални торове. Реакция на почвата близка до неутрална (рН 6,6-7,0). Розите се засаждат на 6-8 години, така че се обръща голямо внимание на подготовката на почвата.

Грижата за рози в оранжерии включва следните агротехнически мерки: ежедневно проветряване - през горещите летни дни, варосване на прозорци от силно нагряване - поддържане на почвата в рохкаво, влажно и чисто състояние - редовно подхранване (след около 30-50 дни) с пълен минерален тор - мулчиране на почвата с угнил оборски тор - пръскане с пестициди от вредители и болести. В оранжерии върху рози могат успешно да се използват хербициди: линурон (8 кг на 1 ха), смес от линурон със симазин и промрин (4 + 2 + 2 кг на 1 ха) с разход на работен разтвор 1000 л на 1 ха. Началото на образуването на пъпки пада в периода, когато издънките на розовите растения имат два или три истински листа и в зависимост от сорта достигат дължина 5-8 cm. Следователно отслабването на грижите през този период може в крайна сметка да намали продуктивността на растенията.

За първи път цветята се нарязват с къс дръжка, оставяйки възможно най-много листа на храста. В бъдеще от аксиларните пъпки израстват нови, много силни издънки. За да се получат големи основни цветя, страничните издънки с пъпки се отстраняват в зависимост от сортовите характеристики редовно след няколко дни. Сутринта цветята се режат наполовина. При присадените рози периодично се изрязват подложките.

С настъпването на студеното време поливането се намалява и температурата се поддържа в рамките на 12-15 ° C, тъй като резките му промени могат да причинят падане на листата. През декември, с настъпването на периода на покой, се извършва силна резитба, оставяйки две до четири добре развити пъпки. Изрежете и всички слаби издънки. През първата година се оставя една издънка, с възрастта на храстите броят им се увеличава. Температурата през периода на покой се намалява до 0-3 ° C. В края на вегетационния период или преди да започне, храстите и почвата се напръскват с 3% разтвор на нитрафен. От началото на февруари температурата постепенно се повишава до 5-6°C, с появата на листа - до 8-10°C. С подобряване на светлинния режим температурата се повишава до 12-15 ° C. Увеличете поливането, когато листата растат. Използването на допълнително осветление увеличава добива на отрязани цветя до 30-45%.

В слънчеви дни оранжериите се проветряват. След 2,5-3 месеца започва цъфтеж. Минималната температура през нощта е 15,5°С, а през деня - 21-24°С.

Розите през целия вегетационен период имат по-голяма нужда от фосфор в сравнение с други декоративни растения. На базата на експериментите бяха установени следните оптимални съотношения на хранителни вещества, внесени в началния период на растеж на леторастите: N=3,1- P=1,0- K=1,36- съответно във фаза на цъфтеж следващ цъфтеж 1,66- 1,0- 1,17. Интензивното хранене с фосфор и калий през периода на затихване на растежа допринася за по-голяма устойчивост на растенията към болести и по-добро презимуване. За розите трябва да се използват поташни торове, които не съдържат хлор.

През първата година от вегетацията се прилагат умерени дози минерални торове, през следващите години нормите се увеличават, като се поддържат препоръчителните съотношения. През годината можете да дадете 300-350 g активна съставка на 1 m². При прилагане на минерални торове трябва да се избягва излишъкът от калий - розов магнезиев антагонист.

От всяко растение могат да се отрежат 8-12 добри цветя годишно. Много продуктивни сортове са Монтесума, Рози Годжар, Супер Стар, Соня и др. С допълнително осветление от около 200 W / m² за три месеца производителността на растенията се увеличава до 20%.

Литература: Учебна книга цветар. А. А. Чувикова, С. П. Потапов, А. А. Ковал, Т. г. Черных. М.: Колос, 1980

Най-красивите бели рози Най-редките рози в света Най-красивите рози в света